有很多葡萄酒深受人们喜爱–也有些酒饱受非议。Silver Oak Cellars的解百纳(Cabernet)碰巧都是。这款酒非常受欢迎，特别是在美国牛排餐厅。在有些葡萄酒爱好者看来，这款酒却一直是个笑话，他们认为嗜酒的乡巴佬才会选择。
我最早体验到这种奇怪的矛盾现象是十几年前在如今已经关闭的纽约Veritas餐厅。那周大部分时间我都跟着Veritas的葡萄酒团队–蒂姆·科佩茨(Tim Kopec)、埃里克·齐利亚(Eric Zillier)和乔舒亚·纳德尔(Joshua Nadel)–到处跑，为的是给杂志写一篇稿子。这个团队是纽约最棒的，他们的酒单也一样，都是从波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)和罗纳河谷(Rhone Valley)精心挑选的酒，还有很多昂贵的加州解百纳。单单Silver Oak惹着了当时餐厅的主厨斯科特·布莱恩(Scott Bryan)，每次品酒师拿着酒穿过厨房去餐厅时，他就会做出某种嘲笑的手势。
和我多年来听过的对Silver Oak不那么讨喜的某些评价（“Silver Joke”是其中能上台面的评价之一）相比，这个手势肯定是无伤大雅。我想不出还有哪款葡萄酒遭到过如此恶毒的评价，即便还有大量随处可见的昂贵加州解百纳似乎也差不多：比如Jordan、Caymus和Opus One。为什么偏偏Silver Oak被拎出来了？
我向10年前离开Veritas的齐利亚提出了这个问题。他现在是纽约SevenFifty Technologies的客户关系经理，该公司专门为零售商和餐厅提供葡萄酒网上购买资源。齐利亚说，Silver Oak的这两款解百纳（一款产自纳帕谷(Napa)，一款产自索诺玛(Sonoma)）之所以评价不好，一个原因和用的橡木和葡萄有关系。他说这是一款“对自以为很了解葡萄酒的人”来说毫无挑战性、平淡无奇的葡萄酒。那他是怎么看喜欢Silver Oak 葡萄酒的人的？齐利亚说：“一般是自信而且穿着保守的人。”
我去过全美各地不愿意卖Silver Oak的葡萄酒行，这些酒行不卖Silver Oak就跟一家很酷的独立书店不会卖丹尼尔·斯蒂尔(Danielle Steel)的书一样。达拉斯郊区就有一个零售商解释说他存了很多更有意思的葡萄酒。他不愿意透露姓名，怕疏远喜欢喝Silver Oak的朋友。新泽西州的Gary’s Wine葡萄酒行有很多Silver Oak解百纳出售，老板加里·菲什(Gary Fisch)说，他觉得对这款葡萄酒的厌恶有点像是从众效应。他说：“不喜欢Silver Oak是很酷的一件事情。”
Silver Oak的陈酿过程可能是该酒遭到争议的一个因素。与其他所有产自纳帕谷的解百纳不同的是，Silver Oak是在美国橡木桶里陈酿的，从而增加了香草的甜味，有些人甚至会说有椰子味。（Silver Oak自己生产木桶。）更常用的法国橡木桶更精致些，有辛辣香气。
不过Silver Oak也有一大群非常热情的粉丝。Silver Oak的两款解百纳每年产量不到10万箱，而酒庄的品酒室赢得了包括业余和专业人士在内的葡萄酒爱好者的盛赞。
Silver Oak Cellars于1972年由雷·邓肯(Ray Duncan)和贾斯汀·梅耶(Justin Meyer)创立，在40年前的纳帕谷是少数几家正经的酒庄之一。其最早的解百纳标着“北海岸”产区的标签，表明葡萄来自加州北部各个地区。直到1979年才生产纳帕谷解百纳。（1977年出过一款Silver Oak亚历山大谷解百纳( Alexander Valley Cabernet)。）
Silver Oak解百纳在全美各地销量不错，但由于其浓郁成熟的口味，在牛排馆里尤其畅销。它在纽约帝国牛排餐厅(Empire Steak House)和全美各地的Del Frisco’s牛排店经常是最畅销的葡萄酒。纽约Del Frisco’s牛排店的品酒师杰西卡·塞尔托(Jessica Certo)说，店里存不了Silver Oak。她说：“每款年份酒都卖光了。”
就好像这款酒同时存在于两个世界里。我在想酒庄的老板们是否意识到他们的解百纳成了这样一个众矢之的。我致电Silver Oak首席执行长兼总裁大卫·邓肯(David Duncan)，询问他对自己的葡萄酒引起的争议有何看法。他说：“我知道在得克萨斯州有几个品酒师在说三道四。” 他听起来泰然自若。
得知在以牛排馆为主的得克萨斯州，反感Silver Oak的品酒师竟然能找到工作，我感到很意外，更意外的是他们竟然还能升到有影响力的职位。邓肯说，得州是酒庄最重要的市场之一，还有加州和佛罗里达。他说，无论如何，“我们都对少数人说什么不感兴趣。我真的觉得没什么大不了。我们有成千上万喜欢我们葡萄酒的客户。”橡木的甜味对有些人来说是不是太重了？他说：“我们生产人们喜欢的葡萄酒。”
较早年份的Silver Oak解百纳往往橡木味没那么重，这些酒也有一些自己的粉丝，当然也有人不喜欢。1980年代，酒庄的生产规模比现在小得多，这两款解百纳每年的产量约3万箱，不到现今产量的三分之一。
纽约Chambers Street Wines 酒行负责采购美国和西班牙葡萄酒的阿里安娜·罗利克(Ariana Rolich)是传统Silver Oak葡萄酒的拥趸，她说有很多跟她志同道合的客户，他们跟喜欢新式酒的人很不一样。Chambers Street不卖新式Silver Oak葡萄酒。
最近去Chambers Street时我看到了以前的酒。看我表示震惊，罗利克说：“人们在我们店里看到这些酒都很惊讶。有时我不得不轻轻地把酒从顾客手里拿过来，因为我意识到他们期望这些酒的味道和他们所知道的Silver Oaks一样。”目前店里有70年代和80年代的Silver Oak解百纳，还有一瓶1998年的酒，都是从个人手里收购而来。
那么对于喜欢新式Silver Oak葡萄酒的人，罗利克推荐买什么呢？她说：“White Cottage Cuvee或者Matthiasson红葡萄酒吧。”她提到的是两家小规模的小众加州生产商。虽然White Cottage酒庄已经关了，但听到自己的酒被认为是Silver Oak 的替代品，Matthiasson的酿酒师应该会感到惊讶吧。罗利克说：“我可能还会推荐比较年轻的里奥哈(Rioja)，因为他们在里奥哈也用美国橡木。起码应该把你手里最香甜美味的葡萄酒给他们。”
尽管我喜欢香甜美味的葡萄酒，但我向来不喜欢橡木味太重。我上次尝Silver Oak是好多年前。事实上，这是第一款我能够盲品出来的酒——我在佛蒙特州(Vermont)的一个度假村时，有人让我尝了一杯，让我猜是什么酒。我一口就猜中了。我想知道现在我怎么看这款酒。
于是我买了一瓶1982年的Silver Oak Alexander Valley（106美元），还有2008年和2009年产自纳帕谷和亚历山大谷的年份酒（分别为110美元和60美元）。（Silver Oak比大多数加州解百纳生产商推出葡萄酒的时间都晚，他们现在都在推2010 和2011年的年份酒。）
我邀请了一对认识的夫妇和我一起品酒。丈夫喜欢喝Silver Oak，很久以前甚至参观过酒庄。我还请他们吃了晚餐——当然是牛排。
结果可以用那个让所有葡萄酒爱好者沮丧的词来总结：没有结论。我惊讶于32年陈酿的1982年Alexander Valley Cabernet能够保持得如此之好，酸度依然稳固，单宁柔和，红糖煎苹果般的果香，但我那位喜欢Silver Oak的朋友看法不同。他习惯浓郁的未成熟葡萄的甘甜果味，觉得这个“太老了”。这款酒的果味淡了，更具泥土芳香。
我们对两款2008年的解百纳都很满意——我和那位妻子最喜欢比较内敛的亚历山大谷，而那位丈夫喜欢纳帕，味道比亚历山大谷浓郁，酒体更饱满。我们都不太喜欢2009年的酒，橡木味都比较浓重，果味更甜也更明显。2009年的纳帕毫无疑问很年轻，但喝起来也很无聊——很甜，成熟的过头了。那位妻子评价这款110美元的葡萄酒说：“肯定也不便宜。”
无论对Silver Oak表示反感显得多酷，我发现我还是做不到。也许是因为我对那瓶1982年的酒过了这么多年仍然保持得这么好感到惊讶，也许是因为我尝过更糟糕的酒。又或许只是因为它和牛排是绝配。(来源：华尔街日报)
